Es bestehen hier im Haus durchaus unterschiedliche Auffassungen über die angeratene Vorgehensweise. Im Moment sieht es danach aus, als würde sich die Sichtweise durchsetzen, dass skurilen, unverständlichen Anweisungen ohne irgendeine Begründung nicht Folge zu leisten ist. Rauchen im Winter ist so schon Scheiße genug, da muss man nicht auch noch bei stehen müssen.

„Die Nachfrage nach nichtalkoholischen Getränken im Restaurant hat doch stark zugenommen“, erklärt Peter van Nahmen. Stimmt, auch wir haben diesen Trend bemerkt, und auf der Suche nach einem Getränk, dass man dennoch stolz wie einen Wein am Tisch präsentieren kann, stießen wir auf die Privatkelterei van Nahmen. Dort werden in der vierten Generation Säfte gekeltert, neben einer herkömmlichen Linie, dem Brot- und Buttergeschäft, hat man sich auf das Keltern von reinsortigen Obstsäften spezialisiert. Und hierbei ganz besonders auf alte Apfelsorten. Weil man etwas Besonderes wollte, und nicht zuletzt, um diese Sorten vor dem Aussterben zu bewahren. „Bevor ich den väterlichen Saftladen übernahm“, van Nahmen schmunzelt, „war ich im Weingeschäft tätig“.

Das Wissen um das reinsortige Ausbauen von Weinen übersetzt er heute auf sein Konzept Streuobstwiesensaft. Auf diese Nische ist er stolz, und zuweilen reist er sogar bis vor die Tore Hamburgs, ins Alte Land, um eine Streuobstwiese auszumachen, die einen alten traditionellen Baumbestand hat, und den es zu erhalten gilt. Seine Säfte stammen alle von Streuobstwiesen, von so genannten Hochstämmern. Jeder Landwirt hatte früher solche Wiesen, die Bäume standen vereinzelt, darunter weidete das Vieh. Die Äpfel gehörten tag täglich auf den Tisch, das Aussehen der Früchte war nebensächlich. In den sechziger Jahren kam das Plantagenobst in Mode, schöne runde grüne und rote Äpfel mussten es nun sein. „Gut zweihundert Sorten hat es gegeben. Und wie viele sind davon übrig geblieben?“, so van Nahmen. „Gehen Sie mal in einen normalen Supermarkt und zählen Sie nach. Mit Glück finden Sie fünf verschiedene Sorten“. Um Landwirte zum Obstwiesenschutz anzuhalten, sie zu ermuntern, die alten Bäume zu pflegen, zu erhalten und gar neue alte Sorten zu pflanzen, nimmt er in Kauf, einen weit höheren Preis für die Rohware zu zahlen als üblich. Wie auch beim Wein, wirken sich Klima und Bodenbeschaffenheit aus.

Ein Jahrgangssaft ist das Spiegelbild der Vegetation. Fünfzig bis sechzig Jahre alte Bäume leiten, wie alte Weinstöcke auch, die ganze Kraft in die Früchte. Auch hier wird von Oechsle geredet. 40 Grad sind für die Saftsüße gesetzlich vorgeschrieben, van Nahmen versucht, möglichst  erst ab 60 Grad Oechsle zu pressen. „Kein frühes Obst“, ist seine Devise. Er ermuntert seine Lieferanten, so spät wie möglich zu ernten, so entsteht eine schöne Balance zwischen Säure und Fruchtsüße. Für das letzte Drittel einer Ernte zahlt er deshalb noch mal mehr. „Die Rohware ist entscheidend“, sagt er bestimmt. Sobald das Obst auf dem Hof ist, kann es nicht mehr besser werden.

Zur Hauptsaison im Herbst hat er gut zwanzig Helfer vor Ort. Die Früchte werden von Hand sortiert, unreife oder wurmstichige kommen raus. Dann werden sie gewaschen, in der Obstmühle zu Maische gemahlen, anschließend  gepresst und dieser Direktsaft dann zwecks  Haltbarmachung pasteurisiert bei 82 Grad Celsius. „Achtzig Prozent des in Deutschland getrunkenen Apfelsaftes werden aus Konzentrat gemacht, das heute zu fünfunddreißig Prozent aus China kommt“, so der Kelterer. „Allein gekennzeichnet mit nicht EU“. Neben Apfelsorten werden unter anderem auch Quitte, Kirsche, Hauszwetschge verarbeitet, die meist nicht weiter als fünfzig Kilometer im Umkreis in der Rheinischen Tiefebene wachsen. Van Nahmens Lieblingsapfelsaft ist der aus der Roten Sternrenette, auch der Kaiser Wilhelm ist fein. Die Flaschen werden von schönen Etiketten geziert, entliehene Stiche aus einem alten Pomologiesortenbuch. Beim Verkosten haben wir uns für die Konstantinopeler Apfelquitte entschieden. Im Weinglas kühl serviert, funkelt sie golden wie Wein und duftet fein wie reifer Chardonnay. Aber eben ohne Alkohol.

Elisabeth Füngers, Restaurant Nil

ab Hof 3,95 Euro, Privatkelterei van Nahmen Tel. 02852-53 35

Am Samstag sind wir wieder einmal zumindest in der Glotze. Um 20.15 h zeigt das ZDF „Rot wie der Tod“ aus der Reihe „Einsatz in Hamburg“. Neben Aglaia Szyszkowitz und Rainer Strecker spielen Joachim Król, Cosma Shiva Hagen und Hannes Hellmann(!).  Eine kleinere Szene ist bei uns gedreht, Sie erkennen uns leicht, wir heißen „Nils“.

Nachtrag am 26.07.  Die Seite ist inzwischen aktualisiert und der Text nicht mehr da. Hier kann man ihn aber immer noch finden.

Ich schreib hier mal auf, welche Spiele wir nicht zeigen:

Außer dem Deutschland-Serbien-Vergleich am Freitag, dem 18.06. wird es keine 13.30h-Spiele bei uns geben, weil wir da noch schlafen oder im Freibad sind.

Gleich am zweiten Tag, am Samstag, dem 12., haben wir einen Veranstaltung, ebenso am Montag, dem 14.,  am Mittwoch, dem 16. und am Donnerstag, dem 17.06. Auch am Samstag, dem 19. und am Montag, dem 21. sind wir nicht da.

Aber dann, ab dem letzten Vorrundenspiel in allen Gruppen und damit zum wirklich spannenden Teil, zeigen wir fast alle Begegnungen. Ab Dienstag, dem 22.06. verpassen wir nur das frühe Achtelfinale um 16 Uhr am Samstag, dem 26., die Achtelfinalspiele am Dienstag, dem 29.06 und das Spiel um den dritten Platz am 10.07.

Alles andere wird hier laufen.

Änderungen sind vorbehalten, falls sich jemand von uns einen Patellasehnenabriss oder ein Schädel-Hirn-Trauma einfangen sollte. Mit Sonnenbrand und Kater sind wir selbstverständlich professionell und stehen gerade, ohne zu jammern. Ich hoffe, das war jetzt alles nicht zu kompliziert. Zur Not einfach anrufen und fragen. 4397823.

Wir haben jede Menge Brot, jetzt fehlen nur die schönen Spiele.

Bin ein paar Tage weg.

Fast meine ganze Kindheit fuhren wir im Sommer an die französische Atlantikküste nach Montalivet, einen kleinen Ort im Médoc, nördlich von Bordeaux.

Hier ist wahrscheinlich meine große Liebe zum Essen begründet, machten wir, meine Eltern, mein Bruder und ich doch in den späten Sechzigern erste Erfahrungen mit Cuisine, als bei uns Toast Hawaii noch etwas war, was man Gästen vorsetzen konnte um Applaus zu bekommen.

Wir freuten uns jedes Jahr außer auf Strand und Meer auch auf die seltsamen, aufwendig gekochten Gerichten der großen Küche Frankreichs, auf Schnecken, Krebse, Austern, Frösche, Muscheln und Krabben.

Bedenkt man, daß heute ein nicht geringer Teil der Heranwachsenden sich von einer monotonen Diät aus Nudeln und Butter zu ernähren scheint, waren wir durch glückliche Fügung etwas weiter vorn damals, aufgeschlossen, neugierig, mutig. In Grenzen, aber immerhin.
Jedes Jahr verbrachten wir fünf Wochen am Meer, jede Woche ging man ein paarmal auch ins Restaurant, häufig in Altbekanntes, Vertrautes, aber immer mal wieder wurde auch etwas neues ausprobiert.

Bei unserem ersten Besuch in diesem Lokal war es der Reiseleitung entgangen, sich vorher über das Preisgefüge des ausgesuchten Ortes zu erkundigen und so sollte mein erster Eindruck eines Feinschmeckerrestaurants mit einer gewissen Peinlichkeit in der Erinnerung verbunden bleiben.
Kaum platzgenommen stürzten mein Bruder und ich uns aufs  Brot, die Eltern tranken einen Martini und studierten die riesige, ausländische Karte, nur um festzustellen, daß ein Essen in diesem Etablissement die Urlaubskasse für mindestens eine Woche beansprucht haben würde.

Wie kommt man da wieder raus?
Wir bestellten wohl sowas wie ein Assiette de charcuterie, aßen, zahlten und gingen, leicht beschämt. Bedient wurden wir damals von einer Dame mit ziemlich langen Fingernägeln,  grün lackiert, einer Art Gundel Gaukeley mit  zum Turm auftoupierten Haaren.
Die Chefin, wie ich viel später erfuhr.
Wir haben anschließend noch im 20 Kilometer entfernten Ort Soulac Pizza gegessen.

Ungefähr dreißig Jahre später arbeite ich mit einem französischen Kollegen zusammen, Alfredo. Der stammt aus Montalivet und hat, wie sich irgendwann herausstellt, genau in diesem Restaurant seine Ausbildung zum Kellner gemacht.
Der Chef des Hauses ist inzwischen verschieden, der alte Ruhm verblichen, die Kundschaft aus besseren Tagen ausgeblieben und die Tür seit Jahren verschlossen.

Als meine Eltern bekanntgeben, daß sie eine Reise an den Urlaubsort unserer Kindheit planen, wollen mein Bruder und ich sie dort besuchen und da Alfredo sich zeitgleich dort im Urlaub befindet, wird überlegt, Mme. Lussagnet zu einer Rückkehr an den Herd zu überreden.
Und tatsächlich, wir dürfen – als erste Gäste seit ungefähr fünfzehn Jahren – an diesen etwas seltsamen Ort zurückkehren.

Ein großer Tisch wurde für uns abgestaubt und gedeckt, die alte, großformatige Weinkarte bereitgelegt, Einkäufe getätigt und Vorbereitungen getroffen wie für Babettes Fest.

Der benachbarte Postbote wurde zum Oberkellner ernannt und fand sich nach einem kurzen Crashkurs bereit für die bevorstehenden Aufgaben. Sichtlich nervös, das erste Mal im Leben und dann unter den Augen einer gestrengen Madame  servieren zu müssen, haftete ihm ein leichter Schweißfilm den ganzen Abend an der Oberlippe.
Zu unserem Glück hatte das Haus noch einige Weine aus früheren  Zeiten im Keller. Ich erinnere mich nur noch an einen mitteltrinkbaren 72er Mouton Rothschild und an den fantastischen, abschließenden Sauternes, es gab aber wohl mehrere Bouteillen.
Der Gastraum war anscheinend seit Jahren nicht betreten worden, die Dame des Hauses hatte zwar unseren Tisch mit Spitzendecke und allerlei Deko hübsch gerichtet; den Staub und die Spinnenweben aus dem Rest des Raumes zu entfernen, dafür fehlte es ihr wohl an Kraft. Und so aßen wir ein wahrlich großartiges Menu in sonderbarer Dracula-Athmosphäre, umgeben von Tristesse und Depression.
Ein Kamin war vorbereitet und ein warmes Feuer prasselte.

Ich weiß nicht mehr von jedem Gang, es ist schon zehn Jahre her, aber es gab Paté, Entenfilets a la médocaine, gefüllte, flambierte Wachteln mit Trauben, Gänsestopfleber und einiges Meereszeug. Alles war mit alter Routine, aber zitternden Händen für uns gekocht – und hätte der Postbote nicht gelegentliche Vergesslichkeiten gehabt, vielleicht wäre auch die Chefin zufrieden gewesen.
Nach vielen Gängen fuhr der Nachbar den Chariot des Desserts an den Tisch und Madame wehte mit dem großen Messer herbei. Man hatte eigens für uns drei große Torten gebacken, gratiniert und geeist. Schnapstrauben, Meringue, Crème pralinière. Wir waren nur zu sechst.
Meine Eltern haben später getanzt, wir anderen hatten feuchte Augen und noch heute meinen sämtliche Beteiligten, niemals einen faszinierenderen Abend erlebt zu haben.

Mme. Henriette stand beim Abschied auf der Schwelle und hat uns lange traurig nachgeschaut.
Wenige Monate später starb sie, wir waren ihre letzten Gäste.

Fotos  Michael Holz

Seit Sonntag ist unser Garten geöffnet, frisch geputzt, gepflanzt, gestrichen und geölt. An diesem ersten wirklich warmen Abend hätte ich Lust Rosé zu trinken, Spargel mit Schinken zu essen und Waldmeister-Crème brulée. Noch zirpen die Grillen nicht und die Nachbarn grillen nicht.      Unsere Bürgersteignutzungsgenehmigung ist mit heutiger Post gekommen und gilt ab dem 1.Mai, es stehen uns also ab übermorgen über 70 Außenplätze für den Sommer zur Verfügung.

Wenn Sie morgen, am 30.4., unser Viertel oder das Nil mit dem Auto anfahren, sollten Sie es nach Möglichkeit abends wieder mitnehmen. It´s erster Mai.

Foto Volker Greßmann